'신들의 거처' 융프라우… '절경'을 향한 시간과의 각축

독일 프랑크푸르트에서 동경 8도선을 따라 500㎞를 남하하면 긴 눈썹 모양의 호수 두 개가 나란하다. 왼쪽이 브리엔츠, 오른쪽이 툰 호수다. 그 사이 조그마한 마을 인터라켄. 가냘프게 흐르는 아레강(江)으로 두 호수(라켄)를 이어주는(인터) 스위스 중부의 소도시다. 프랑크푸르트를 떠나 지중해 쪽으로 수직 남하한 여정은, 4/5 지점에서 이미 국경을 넘는다.   

해발 567m의 고지이지만 높이를 체감할 수 없다. 그보다 훨씬 높은 산들의 육중한 행렬이 멀리 마을 앞을 막아선 탓이다. 해발 3000~4000m를 오르락내리락하는 산들의 끝없는 행렬, 알프스 산맥이다. 그러나 호수 사이의 작은 마을 인터라켄에 발 붙인 채로는 알프스의 거대한 위용을 파악하지 못한다. 물러서야 보인다.  

지난 24일(현지시간), 인터라켄의 뒤를 배산(背山)으로 지키는 해발 1322m의 병풍 같은 절벽, 하더 쿨룸에 올랐다.  

그 신들의 거처 중에서도 유난히 장엄한 성산(聖山)이, 하더 쿨룸에서 정면으로 보이는 융프라우다. 해발 4158m, 만년설에 덮이고 구름을 한참 아래로 깐 채 순백의 광대한 빙하를 산허리로 흘려대는 거대한 산. 스위스알프스의 중심에 우뚝 솟은 융프라우는 1500년 전 게르만인들에게 최초의 신비와 경이를 맛보였을 것이다. 처녀, 성모를 뜻하는 융프라우(Jungfrau) 외에 다른 이름을 가지기 어려워 보인다. 눈 덮인 풍경을 육안으로 확인한 이들은, 풍경이 내뿜는 불가침(不可侵)의 명령에 조용히 고개를 숙이고 침묵했다. 그저 숙연해야 했다.   

그러나 융프라우가 거느린 알프스 산들의 행렬을, 게르만인들은 끝내 넘어서지 않았던가. 대이동을 결행하고 마침내 성공까지 하지 않았나. 동행한 기업인 송진 동신항운 대표에게 물었다. 젊은 시절부터 융프라우와 운명 같은 인연을 맺고 살아가는 이다. 

― 신기하네요. 3000~4000m 높이에 눈까지 덮인 산을 어떻게 넘었을라나요? 

― 산맥 요소요소에 그들만의 패스(pass)가 있었던 거죠. 아무리 높은 산이어도 계곡이 있게 마련이죠. 장벽의 틈 같은.... 그 틈들이 대이동의 경로가 된 거죠. 그런 패스로 통하는 마을을 중심으로 나중에 민박과 금융도 발달했다 하고요. 

100년 전 '아이거 북벽' 뚫고 터널 내... 3500m 설산에 '유럽 最高'의 역 

1500년 전 게르만인들이 경외와 증오와 허탈로 쳐다보았을 융프라우―. 중부 유럽을 힘과 몸집으로 석권했던 강인한 사나이들을 멀리 우회시켰던 융프라우를, 지금은 누구라도 쉽게 오른다. 열차를 타고 터널을 통과해 융프라우 턱밑까지 치고 올라가는 것이다. 그게 스위스인들이 ‘유럽의 정상(Top of Europe)’이라고 자랑하는 융프라우요흐의 기차역이다. ‘요흐(Joch)’는 ‘산등성이’란 뜻이다. 융프라우 철도의 종착역이 자리잡은 융프라우요흐는 성산 융프라우의 정상으로 통하는 마지막 등성이다. 해발 3454m, 바로 아래로 유네스코 세계자연유산인 알레취 빙하의 장관이 펼쳐진다. 

험지를 오르는 산악인들의 마음가짐은 결연하고 절박하다. 프로 산악인들의 속내를 전해 들은 적이 있다.    

가장 험난한 루트를,

최소한의 장비만 갖추고,

가장 대담한 방식으로 오른다―.  

해발 3454m로 치고 올라간 융프라우 철도의 건설 과정도 전문 산악인들의 결연함과 닮았다. 

고지대에 해당하는 인터라켄에서 쳐다볼 때조차, 하늘로 치솟은 설산 융프라우에 철도를 건설하는 일은 불가능으로 느껴질 수밖에 없다. 그러나 19세기 말 스위스의 한 기업인이 엄청난 발상을 하고 만다. 융프라우 옆으로 나란한 아이거(북벽의 조난사고로 유명한 그 산이다)와 묀히의 암벽에 터널을 뚫어, 열차를 융프라우 정상으로 끌어올리겠다는 계획이었다. 비현실적인 꿈과 함께 최초의 융프라우 철도 스케치를 남긴 아돌프 구레르 첼러는 1899년에 죽었지만, 그의 ‘몽상’은 1912년 실현된다. 

4000m 높이의 아이거와 묀히의 암벽을(가장 험난한 루트를), 지금으로 치면 원시적인 19세기 말의 폭약으로 뚫어(최소한의 장비만을 갖추고), 우회 없이 터널을 통해 정상까지 치고 올라갔다(가장 대담한 방식으로 오른다). 유럽의 정상으로 향하는 융프라우 철도는 그렇게 완성됐다. 

알프스의 설경 한가운데로 곧장 진입하는 융프라우 철도(www.jungfrau.co.kr)의 연간 이용객은 2012년 철도 건설 100년을 넘긴 지 얼마 지나지 않아 연간 100만 명을 돌파했다(2016년 집계). 관광객들은 일반 기차와 톱니 기차를 번갈아 타고, 아이거의 북벽을 관통해 성스러운 빙하의 산으로 올라간다. 호수 사이 마을 인터라켄 동역에서 출발해 2시간 정도 걸린다. 융프라우요흐 위에서의 관광을 포함해 왕복 5~6시간 걸리는 융프라우 철도여행을 통해, 여행객들은 알프스가 품은 정취와 신성에 매료되고 만족한다.  

그러나 융프라우 철도의 태생적인 몽상과 대담한 결행은 지금도 새롭게 진행 중이다. 2020년 12월을 목표로 ‘V-케이블웨이 프로젝트’가 가동 중이다. 최첨단 케이블카 설치를 통해 융프라우요흐의 마지막 간이역인 아이거글렛쳐(암벽을 관통하는 터널이 시작되는 곳이다)에 이르는 시간을 획기적으로 단축시키겠다는 것이다. 

100년 전 기상천외한 발상과 육중한 결행으로 탄생한 융프라우철도가 이제 시간과 싸움을 벌인다. 그러나 케이블카를 통한 시간 단축 이후에도, 열차로만 이뤄진 전통의 융프라우 여행을 선호하는 이들이 여전할지 모른다. ‘V-케이블웨이 프로젝트’에 열광해 게르만인들도 넘보지 못한 융프라우의 빠른 접수를 원하는 이들도 물론 있을 것이다. 

어느 쪽이든, 하늘로 치고 올라가는 융프라우 철도의 끝엔 지상에서 꿈꾸지 못할 풍경이 있다. 해발 4000m의 희박한 공기 속에서 순백의 눈과 은빛 빙하와 거친 암반과 강렬한 태양광이 서로 밀치고 껴안으며 만들어내는 절경을, 사람들은 황홀감에 젖은 채 만난다. 알프스를 넘어 로마로 진군하려던, 그러나 넋 잃고 우회로를 찾아야 했던 게르만들의 아주 오랜 꿈과 함께―.